Construir una cámara de gran formato de madera es un proyecto desafiante pero gratificante. En esta guía, comparto mi experiencia fabricando una Cámara Técnica 8×10”, basada en los planos de Jon Grepstad.

En su página, además de sus planos, puedes encontrar diferentes ejemplos Otras Cámaras de personas que, como yo, se han animado a construir su propia cámara, adaptándola a sus necesidades y preferencias.

La idea de construirla surgió al querer practicar colodión húmedo y no encontrar una cámara asequible con las características que necesitaba. Consideré comprar una cámara rusa económica con pocos movimientos, pero al final decidí hacerla yo mismo, comprando los materiales y diseñándola con paneles móviles para mayor versatilidad.

Al final, no fue tan económica como pensaba, pero valió la pena.

En este artículo explico paso a paso cómo la construí, desde los materiales hasta los ajustes finales.

Materiales y herramientas esenciales para construir la cámara

Para este proyecto, utilicé madera de haya, un material resistente y estable. Como herramientas principales empleé una ingletadora, fresadora y lijadora, que fueron clave para conseguir cortes precisos y un buen acabado.

Además, incorporé algunas piezas de acero inoxidable en las guías de movimiento y usé anclajes metálicos para mejorar la estabilidad de los paneles.

Es importante asegurarse de que cada pieza encaje correctamente, especialmente en las uniones del visor y el sistema de enfoque, ya que cualquier pequeño error puede afectar el funcionamiento de la cámara.

Construcción y ensamblaje de los marcos de madera

Los marcos están hechos de madera de haya. Para su construcción, corté las piezas con una ingletadora y las lijé bien para un acabado uniforme.

Ensamblaje de los marcos

• Uní las piezas con cola blanca.
• Sujeté las juntas con cinchas mientras secaban.
• Dejé que se secaran durante 24 horas para asegurar la rigidez.

Cómo hacer el fuelle de la cámara paso a paso

El fuelle es una parte fundamental de la cámara, ya que permite la extensión y compresión necesarias para el enfoque.

Materiales para el fuelle

Para hacerlo, utilicé:

• Interior: Lona plástica negra opaca.
• Exterior: Piel sintética.
• Estructura interna: Cartulina cortada en pliegues.

Ensamblado del fuelle

Primero, uní las cartulinas a la lona interior con adhesivo y luego pegué la piel sintética en el exterior. Después, doblé los pliegues cuidadosamente y lo dejé secar con peso para que mantuviera la forma.

Fabricación del panel frontal y trasero

Los paneles de la cámara están hechos de madera de haya y encajan en los marcos con anclajes de liberación rápida, lo que permite desmontarlos fácilmente cuando sea necesario.

Panel frontal:

• Realicé un fresado en el centro para alojar la placa de la lente.
• Perforé un agujero central adaptado al diámetro de la lente que iba a utilizar.

Panel trasero:

• Fresé dos escalones en los bordes para minimizar la posibilidad de entrada de luz.
• Diseñé un espacio para encajar el cristal esmerilado, que servirá como visor de enfoque.

Ambos paneles se sujetan a los marcos mediante anclajes de liberación rápida, lo que facilita el cambio del portachasis en el panel trasero o la sustitución de la lente en el panel frontal.

Creación del visor y montaje del cristal esmerilado

Para visualizar la imagen proyectada en la cámara, fabriqué un visor retráctil con un cristal esmerilado montado en un marco móvil.

Cómo esmerilar el cristal:

1️⃣ Utilicé un cristal de portafotos sin marco.
2️⃣ Coloqué el cristal sobre una superficie plana.
3️⃣ Apliqué carburo de silicio de grano 600 o superior y, con otro cristal más pequeño, froté en círculos hasta lograr un esmerilado uniforme.

Montaje del visor retráctil:

✔ El cristal esmerilado se montó en un marco de madera de haya, que será la parte móvil del visor.
✔ Para calcular la distancia exacta en la que debía colocarlo, tomé las medidas de un chasis portaplacas de segunda mano.
✔ El marco se asienta en una estructura en «U» con un fleje, lo que le permite desplazarse hacia atrás al insertar el chasis y volver automáticamente a su posición al extraerlo.

Este mecanismo facilita la inserción del portaplacas sin necesidad de mover otras partes de la cámara, asegurando un ajuste preciso en el plano focal.

Pintado del Interior en Negro Mate

Una vez tenemos los marcos y los paneles, pinté el interior de la cámara con spray negro mate. La idea era eliminar cualquier reflejo indeseado y asegurar que la luz solo llegara a la placa fotosensible.

Usé spray porque me pareció la opción más práctica y rápida. Negro mate porque absorbe mejor la luz y evita reflejos internos que podrían afectar la imagen final.

Escuadras y Movimientos de la Cámara

Para sostener la estructura y permitir los movimientos de la cámara, usé escuadras de madera de haya, que compré en Servicio Estación.

Al principio pensé que con una sola escuadra por lado sería suficiente, pero me di cuenta de que la cámara no era lo suficientemente estable, así que terminé poniéndolas dobles.

Las escuadras van pegadas a una base que se une a la pieza que encaja en el monorraíl. En los extremos de cada escuadra, hice ranuras que permiten los movimientos de la cámara:
✔ Panel frontal: Movimientos para controlar el desenfoque y la inclinación de la lente.
✔ Panel trasero: Movimientos para ajustar la perspectiva y el encuadre.

Con esta configuración, la cámara puede inclinarse y desplazarse de forma precisa sin perder estabilidad.

Monorraíl de Madera

Para el sistema de enfoque y desplazamiento de la cámara, fabriqué un monorraíl de madera de haya. Esta pieza es la base sobre la que se deslizan los paneles frontal y trasero, permitiendo ajustar la distancia focal de manera precisa.

Para encajar la estructura en el raíl, utilicé soportes en forma de «U», que permiten deslizar los paneles suavemente y fijarlos en la posición deseada con tornillos de presión.

El monorraíl es clave para ajustar el enfoque con precisión, ya que permite acercar o alejar el panel trasero sin necesidad de mover toda la cámara.

Pletinas de Acero Inoxidable

Para reforzar las guías de movimiento y evitar que la madera se desgaste con el uso, añadí pletinas de acero inoxidableen las zonas donde se deslizan los paneles.

Primero marqué la ranura central para evitar que la broca se desviara al perforar. Luego, hice una serie de taladros a lo largo de la ranura y, con la radial, fui eliminando el material sobrante hasta abrir la ranura por completo.

⚠ Consejo: Mejor usar una guía al taladrar, porque si la broca se engancha, la pletina puede girar bruscamente y llevarse por delante un dedo (lo digo por experiencia…).

Por último, las fijé a las escuadras con cola de impacto, asegurándome de que quedaran bien sujetas. Ahora los movimientos de la cámara son más suaves y la estructura aguanta mejor el uso sin desgastarse.

📷 ¿Quieres ver el resultado?

Si has llegado hasta aquí, seguramente te estés preguntando qué tal funciona esta cámara en la práctica.

Puedes ver algunas de las fotos que he tomado con ella en mi Portfolio de Gran Formato.

Ha sido un proceso largo, con aciertos y errores, pero construirla ha valido la pena.